КИТАЙ-ГОРОД
Китай-город — один из самых древних и интересных районов Москвы. В старину здесь располагался Великий Посад. Это была торговая и деловая часть города в дореволюционные годы. Таковой она и остаётся.
Настоящей трагедией старой Москвы стал снос Китайгородской стены в 1930-е годы — в подземном переходе на станции «Китай-город», возле ступеней, ведущих на улицу Варварка, до сих пор видно фрагменты фундамента и основания Варварской башни Китай-города.
Китайгородская стена была построена в Москве в 1530-е годы зодчим Петроком Малым. Происхождение названия «Китай-город» до сих пор точно не установлено: то ли от древнерусского «кита» — связка жердей (из них была построена самая первая Китайгородская стена), то ли тюркского «китай» — стена, или от итальянского «cittadelle» — крепость.
[spoiler]Протяжённость Китайгородской стены с 14 башнями была более 2,5 км. Начиналась она от кремлёвской Угловой Арсенальной, а заканчивалась у Беклемишевской башни Кремля. Стена практически полностью была снесена в 1930-е–1950-е годы.
Слева от выхода из перехода можно увидеть еще один фрагмент Китайгородской стены, воссозданный в 1960-е годы. Также уцелевшая часть стены находится на площади Революции, за гостиницей «Метрополь».
Раньше между Варваркой и Москва-рекой располагался огромный район — Зарядье, окончательно исчезнувший в 1960-е годы. На месте зарядьевских переулков построили гостиницу «Россия», занесённую в 1970 году в Книгу рекордов Гиннеса как самую большую гостиницу в мире. Её площадь составляла 233 259 кв. м, общая длина коридоров — 8 км! Сейчас на этом месте парк «Зарядье».[/spoiler]
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Обычно туристы начинают знакомство с Красной площадью, заходя со стороны Охотного ряда. Но не будем торопиться: прежде чем войти, надо осмотреться. Если стоять лицом к площади, то по правой стороне располагается установленный в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне конный памятник маршалу Г.К. Жукову работы скульптора В.М. Клыкова и очень красивое здание с четырьмя высокими острыми башнями по углам. Это Государственный Исторический музей, а слева — его филиал, некогда являвшийся музеем Ленина. Несложно заметить и вмонтированный в мостовую памятный знак «Нулевой километр автодорог Российской федерации».
[spoiler]Войти на Красную площадь можно через Воскресенские ворота. Второе их название — Иверские по расположенной в них часовне Иверской иконы Божьей Матери. Часовня является действующим православным храмом и открыта для посетителей. Ворота — недавняя реконструкция тех, которые были построены в конце XVI века и разрушены 1931 году. Сразу может возникнуть вопрос: зачем здесь ворота, ведь обычно они строятся для прохода в стене? Так и есть, просто стена практически не сохранилась. Речь идет о стене Китай-города — района, обрамлявшего Кремль от Арсенальной до Беклемишевской (Москворецкой) башни. Частью Китай-города является и Красная площадь.
Обойдем ее вокруг по часовой стрелке. Сразу слева видно голубое здание — это бывший Монетный двор, следом — Казанский собор. Его стиль, довольно традиционный для русской архитектуры, как и его судьба, повторяется огромным количеством российских храмов: построенный в 1612 году в честь освобождения Москвы от поляков, в советское время он был разрушен, но вновь появился на прежнем месте в 1993 году.
Следом видна улица, ответвляющаяся от площади влево. Это Никольская — одна из трех знаменитых улиц Китай-города. С нее есть несколько входов в ГУМ. Почему главный магазин находится именно здесь, тоже объясняется историей. Ведь рынок на этом месте располагался с XV века.
Еще один символ Москвы — памятник гражданину Минину и князю Пожарскому скульптора И. Мартоса. Далее можно увидеть одну из самых основных достопримечательностей страны — это собор Василия Блаженного.
Следом за собором расположен Васильевский спуск. Пройдя по нему, турист, как богатырь в русской сказке, окажется перед выбором: пойти прямо на Москворецкий мост, ведущий на Балчуг и потом прямиком в Замоскворечье, направо — на Кремлевскую набережную, а по ней к храму Христа Спасителя, или налево и чуть назад — в Китай-город.
Но обычно экскурсия на этом месте не заканчивается, поскольку всем хочется осмотреть башни Кремля, выходящие на Красную площадь, ведь именно здесь находится самая знаменитая из них — Спасская. Это сейчас, когда Красная площадь — пешеходная зона, ее ворота закрыты, а раньше через них в Кремль въезжали цари и посланники других государств. Далее по ходу движения расположен Мавзолей В.И. Ленина.[/spoiler]
КРЫМСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Большая и очень интересно организованная пешеходная зона находится на Крымской набережной в парке МУЗЕОН. Здесь есть всё: и река (рукой подать до памятника Петру Первому на Стрелке), и Центральный дом художника с филиалом Третьяковки, и парк скульптур советского периода, и кинотеатр под открытым небом, и множество кафе, и бесплатный Wi-Fi, и «танцующие» фонтаны, которые помогут охладиться в московскую жару. И, конечно, крупнейший в Москве художественный рынок — целый павильон для художников.
Основной архитектурный элемент — искусственный рельеф «волны»: это и волнообразные скамейки, пешеходные и велосипедные дорожки в виде волн. Парк освещают декоративные светильники, установленные группами на холмах — все дорожки подсвечены. Под мостом появились светящиеся изнутри лавочки из дерева и искусственного камня.
Крымская набережная — первая часть большой пешеходной зоны, которая соединяет Воробьевы горы, Нескучный сад, парк Горького и Бульварное кольцо.
МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
Манежная площадь — это удивительное место: здесь всегда многолюдно, проходят различные значимые столичные мероприятия и праздники.
Манежная площадь расположена в сердце Москвы, возле Кремля, рядом находятся Александровский сад, Красная площадь. Далее от Манежной площади идут улицы Моховая и Манежная, с площадью одноименная. Близ Манежной площади расположены станции московского метро Охотный ряд, Площадь Революции. Также под Манежной площадью находится торговый комплекс «Охотный ряд».
Интересно, что Манежная — одна из самых крупных площадей в столице. Ее история насчитывает свыше пятисот лет существования, ведь на этом месте в XV веке купцы занимались торговлей. Свое название площадь получила от Манежа, построенного в 1817 году в честь пятилетия победы над армией Наполеона Бонапарта. Манеж задумывался как здание для занятий по подготовке к военным действиям.
[spoiler]Свой нынешний облик Манежная площадь приобрела в 1932-1938 годах, когда был снесен жилой квартал улицы Неглинной в связи со строительством столичного метрополитена. В прошлом улица Неглинная располагалась между Александровским парком и Манежем. Примечательно что одна из ветвей построенного в те года московского метрополитена существует и в наши дни.
Название площади Манежная существует с 1931 года. Во время советской власти Манежную площадь переименовали в площадь 50-летия Октября. И только в девяностых годах прошлого столетия Манежной площади вернули ее первоначальное название.
С 1940 по 1990 года площадь пустовала, в основном в советские годы Манежная площадь служила гигантской парковкой для туристических автобусов. Современная застройка площади началась в 1993 году по проекту М.М. Посохина и З.К. Церетели. Был построен подземный торговый комплекс «Охотный ряд», который строили на протяжении семи лет.
Крыша торгового комплекса «Охотный ряд» представляет собой стеклянный купол, который символизирует часть земного шара, над куполом располагается скульптура Георгия Победоносца. Фонтаны и лошади необыкновенно украшают Манежную площадь, фонтаны были установлены в 1996 году в честь 850-летия столицы.
В девяностые годы прошлого века на Манежной площади были восстановлены снесенные в 1930-ых годах Воскресенские ворота. Также среди достопримечательностей Манежной площади можно назвать памятник маршалу Жукову, установленный у входа в Исторический музей Москвы в честь 50-летия Победы в ВОВ. Москвичи и гости столицы полюбили этот памятник, возле него часто назначают встречи и проходят свидания.
Кроме того в 1996 году на Манежной площади был установлен «Нулевой километр». Многие туристы любят бросить туда монетку на удачу. Существует городская легенда, которая гласит — если бросить туда монетку, еще не раз посетишь Москву.[/spoiler]
НИКИТСКИЙ БУЛЬВАР
Никитский бульвар в 1950 году был ненадолго переименован в Суворовский, но прежнее название все-таки победило. Он перетекает в самый знаменитый бульвар — Тверской, с которого и началось строительство кольца. Каждый шаг по этому бульвару — соприкосновение с историей трёх последних веков.
История названия Никитского бульвара уходит в давние века. Ранее здесь был женский Никитский монастырь. Он был упразднён в середине 1920-х годов, а постройки разобраны к 1933 году, сохранился только корпус келий. На месте монастыря в 1935 году было построено здание электроподстанции метрополитена. В честь Никитского монастыря были названы ворота Белого города. В конце XVII века стены и ворота Белого города были упразднены, но позже на месте стен были разбиты бульвары, и именно Никитские ворота Белого города дали название бульвару.
СПИРИДОНОВКА
Эта улица между Бульварным и Садовым кольцами — одно из исторически и архитектурно богатых мест столицы. Здесь расположены три музея и два главных произведения архитектора Федора Шехтеля.
К 1902 году Фёдор Шехтель закончил основные работы по строительству самого известного памятника русского модерна — особняка Степана Рябушинского, исследователя древнерусской иконописи и выходца из знаменитой купеческой старообрядческой семьи (ул. Спиридоновка, 2/6). Лаконичное двухэтажное здание, облицованное светлой керамической плиткой и украшенное изящным мозаичным фризом с изображениями ирисов, орхидей и других растений, не имеет парадного фасада и сложно поддается визуальному восприятию. Особняк совершенно ассиметричен. Крупные окна, мощные выступающие объемы подъездов, горизонтальный карниз и разноуровневая крыша по отдельности ясны и правильно геометричны, но в совокупности все элементы здания создают сумбурную картину. Главная работа Шехтеля, несмотря на кажущуюся массивность, очень изящна и архитектурно чиста, вероятно, за счет светлой однотонной цветовой гаммы и продуманной композиции. Оригинальны интерьеры особняка Рябушинского: так, центральная лестница напоминает волну, выносящую на первый этаж светильник в виде медузы. Потолок гостиной украшен лепными изображениями полевых и болотных растений, по которым ползут крупные улитки, а капитель колонны второго этажа обвили саламандры и кувшинки. На потайном третьем этаже находится старообрядческая моленная. Она украшена ковровой росписью в неорусском стиле, соединившем ранневизантийские и древнерусские элементы с модерном.
[spoiler]После революции в здании разместился Наркомат иностранных дел, еле-еле выдерживавший наплыв спасавшихся из России иностранных граждан. Затем некоторое время особняк занимал Госиздат, куда нередко заходили поэты Есенин, Маяковский и Брюсов. В 1931 в СССР вернулся из Италии Максим Горький, до приезда которого ходили слухи, что руководство страны собирается его поселить чуть ли не в храм или дворец. Поселили, по словам самого Горького, в «нелепый дом» — усадьбу Рябушинского. Автор пьесы о московских нищих «На дне» велел убрать камин с барельефом женщины-бабочки, свою комнату называл «спальней балерины». То есть в целом первое время был недоволен особняком. В саду Горький по вечерам разводил костры, а в бывших купеческих залах принимал гостей — Николая Бухарина, Самуила Маршака, Ромена Роллана и Иосифа Сталина. Сейчас в особняке — Музей-квартира Горького.
На втором этаже флигеля Рябушинских, в бывших помещениях для прислуги, в 1942 году поселился автор романов «Пётр I» и «Хождение по мукам» Алексей Толстой. Музей писателя открылся в 1987 году. В комнатах сохранились старинная мебель и отдельные произведения искусства из личной коллекции Толстого.
По периметру дома 4, построенного в 1900 году, улица резко изгибается. В 2009-м в бывшем владении купца Петра Эрлангера открылся «Дом иконы на Спиридоновке» — трехэтажный музей византийского, греческого и русского, в основном новгородского и северного, религиозного искусства. На экспозиции, посвященной истории улицы, можно увидеть макет разрушенной в 1930 году церкви Спиридона, прочитать допрос расстрелянного настоятеля храма Ивана Янушева. Кстати, музей открыт до 22 часов, что является большой редкостью.
Соседний дом, номер 6, до революции принадлежал семье Марконет и был построен в 1875 году. В двухэтажном здании останавливался Александр Блок с супругой Любовью Менделеевой. Друг поэта и племянник Александры Марконет Сергей Соловьев водил молодую пару по кремлевским соборам и московским монастырям, а по вечерам они устраивали дома собрания, на которых часто бывал Андрей Белый.
Напротив (в доме 3/5) сохранились палаты XVII века, в которых, по-видимому, располагался приказ Гранатного двора — учреждения допетровской эпохи, где изготавливали и хранили заряды для пушек и другие боеприпасы. Палаты несколько раз горели, перестраивались и видоизменялись. Тем не менее сохранились некоторые оконные проемы, своды первого этажа, междуэтажные и венчающие карнизы, относящиеся к 1670-м годам.
Угловой дом под номером 9/2 был построен в 1902 году для купцов Армянских. В массивном здании-утюге, сформировавшем облик Спиридоновки, снимал квартиру писатель Борис Зайцев. С 1906 года у него часто собирались журналисты, редакторы, издатели и, конечно же, литераторы — Вересаев, Ходасевич, Бунин. Зайцев писал: «Жила молодежь бойкой и веселой, может быть, и несколько распущенной жизнью, но обычной в возрасте этом: богемно, с бродяжничеством по кабачкам, романами…». Именно на литературном вечере в этом доме нобелевский лауреат Иван Бунин познакомился со своей женой Верой Муромцевой. С начала 1930-х годов в этом же доме, в коммуналке, жила известная поэтесса и переводчица Мария Петровых, в которую был безответно влюблен Осип Мандельштам. У Марии, как вспоминает ее сестра Екатерина, литературная Москва того времени танцевала фокстрот, сдвигая все, что можно было сдвинуть, в угол.
В 1906 году архитектор Петр Бойцов завершает строительство собственного четырехэтажного доходного дома (номер 14). Неоготическое здание с элементами романского стиля увенчано скульптурой льва, победившего дракона. Сейчас здесь располагается консульство Греции. А в доме 11 — посольство Перу. Особняк, построенный архитектором Иваном Бони в 1904 году, своей асимметрией напоминает дом Рябушинского, однако лишен декора и значительно уступает ему в размерах. Здание привлекает архитектурной сдержанностью и простотой, ясной геометрией и светлым благородным цветом. Выступающий объем парадного входа — главный композиционный элемент особняка. До революции дом принадлежал оториноларингологу Агапиту Беляеву, услугами которого пользовался Фёдор Шаляпин.
В 1930 году советские власти приняли решение о сносе возведенной в 1630-х годах и затем несколько раз перестраиваемой церкви Спиридона на Козьем Болоте. Через некоторое время на ее месте известный конструктивист Илья Голосов возвел из теплобетона пятиэтажный угловой дом (24/1) с аллегорическими изображениями науки, техники и искусства.
СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР
Сретенский бульвар примечателен тем, что по его внешней стороне сохранился откос — остаток крепостного вала, а также тем, что он — самый короткий в кольце, всего 214 метров длиной.
Свое название бульвар получил в 1830-х годах, так как он начинается от площади на месте Сретенских ворот Белого города. В конце бульвара находится станция метро «Тургеневская» и открытая в 2007 году станция «Сретенский бульвар». По бульвару городской транспорт не ходит.
СТАРЫЙ АРБАТ
Старый Арбат сегодня — это пешеходная улица, которая, кроме множества магазинов и ресторанов, отличается наличием разных исторических, культурных и архитектурных ценностей. Здесь не только любят гулять коренные москвичи, но и стараются посетить Старый Арбат многочисленные гости столицы и туристы из разных стран. На этой улочке — особенная атмосфера, свои собственные традиции.
Если уйти из центра Старого Арбата, свернув на его тихие улочки, можно увидеть, что этот район Москвы является одним из немногих, сохранивших свой неповторимый исторический вид. До революции, которая изменила многие вещи в ходе истории, здесь размещались многочисленные доходные дома. После известных событий многие доходные дома на Старом Арбате превратились в знаменитые коммунальные квартиры.
[spoiler]На Старом Арбате разместился первый в Москве кинотеатр «Художественный», который представляет высокую историческую и архитектурную ценность (он был задуман как храм кинематографического искусства). Именно здесь часто собирался весь цвет русской интеллигенции начала ХХ века.
На Арбате также стоит посетить ресторан «Прага», где и до революции, и в советское время собирались известные поэты, писатели, художники и другие деятели культуры. Кроме того, здесь была великолепная кулинария, где продавали деликатесы, которых не было нигде во всей Москве. На Старом Арбате в доме №53 А.С. Пушкин не только отгулял свой мальчишник перед бракосочетанием с Натальей Гончаровой, но и провел свой медовый месяц.
На Старом Арбате любили проводить время известные поэты Блок, Есенин и Окуджава, танцевала свои бесподобные танцы Айседора Дункан. На улице и сегодня стоит памятник Булату Окуджаве, с которым охотно фотографируются туристы.
Есть на Старом Арбате и достопримечательности нашего времени, такие как Музей парфюмерии, Музей Иллюзий или Музей телесных наказаний. Тот, кто не посетил в Москве Старый Арбат, не может считать, что он видел столицу России — Москву. [/spoiler]
СТОЛЕШНИКОВ ПЕРЕУЛОК
Пешеходный Столешников, соединяющий Петровку и Тверскую — одна из столичных мекк у любителей шопинга и брендов. Место изысканное, модное и дорогое за счет скопления в этом месте luxury-бутиков и ресторанов высокой кухни с соответствующими ценами. Впрочем, не сильно дорогих магазинов одежды и кафе тут тоже хватает. Здесь приятно прогуляться и отдохнуть в жаркий день, а в зимний согреться глинвейном или кофе или чаем с ромом. Главная историческая достопримечательность — самое старое строение в переулке, Церковь Благовещения Косьмы и Дамиана в Шубине, построенная в 1625 году. В самом центре Столешников пересекает Большая Дмитровка, также в основном пешеходная.
ТВЕРСКАЯ УЛИЦА
Уже много столетий Тверская — одна из главных улиц в Москве. Первые упоминания о ней датируются XII веком. Тверской улицей начиналась дорога от Московского Кремля в Тверь и Петербург. Здесь строились лучшие дома, усадьбы, гостиницы, церкви и часовни.
До 1917 года Тверская представляла собой неширокую кривую улицу. После Октябрьской революции улицу решили преобразовать. В 1935 году был принят план реконструкции Москвы, и прежде всего это коснулось Тверской улицы. Улицу решили сделать прямой и более широкой, для этого снесли часть зданий, в том числе и Страстной монастырь, находившийся на том месте, где сейчас стоит памятник А. С. Пушкину. Оставшиеся здания передвинули на несколько метров.
[spoiler]На Тверской улице построили новые здания, архитектором которых был Аркадий Мордвинов. Он хотел создать идеальный советский дом. Трудно представить, какой была бы Тверская, если бы её преобразовывали в хрущевские времена.
Тверская улица была первой улицей, по которой в 1820 году стали ездить дилижансы, а через несколько десятилетий — трамваи. Здесь же впервые в 1876 году уложили асфальт и установили электрические фонари.
Вот только несколько главных достопримечательностей Тверской — гостиница «Националь», МХТ имени Чехова, Центральный Телеграф, Тверская площадь и Мэрия, Елисеевский магазин, памятник А.С.Пушкину, Английский клуб, Триумфальная площадь…[/spoiler]
БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА
Самая театральная улица Москвы: на ней расположены РАМТ, новая сцена Большого театра, Колонный зал Дома Союзов, Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко. Улица тянется от Охотного ряда до Страстного бульвара, параллельно Тверской. Обустройство пешеходной зоны на ней завершились в сентябре 2013 года — теперь это пешеходная зона длиной 990 метров. Помимо самой улицы, привели в порядок фасады зданий, демонтировали рекламные вывески, установили новое уличное освещение, убрав фонари, висящие на проводах, поставили скамейки и клумбы. Здесь много ресторанов и кафе.
Абсолютно пешеходной эта улица становится в выходные. А в будние дни приоритет отдан пешеходам: полоса для движения авто только одна и узкая, а тротуаров два и оба широкие. По этому же принципу действуют еще два пешеходных «проекта» в Москве — Пятницкая улица и Маросейка-Покровка.
БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА
Большая Ордынка известна еще с XIV века как шумный торговый тракт, по которому из Москвы напрямую возили дань татарским ханам. Согласно самой популярной версии, именно по этой причине улица получила свое название.
Большая Ордынская дорога, впоследствии ставшая улицей, была свидетельницей многих драматических событий в жизни Москвы: татарских набегов, наполеоновского пожара 1812 года и революционного обстрела Кремля 1917 года.
Путешествие по Большой Ордынке удобнее всего начинать от Малого Москворецкого моста до Серпуховской площади. Длина современной Ордынки составляет немногим более 1,5 километра, однако каждый дом здесь является памятником истории и архитектуры.
Здесь прекрасно уживаются несколько древних храмов, православная обитель, чудом сохранившиеся деревянные строения, богатые купеческие особняки, городские усадьбы столичной знати и доходные дома.
По пути можно увидеть филиал Малого театра, величественный храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а также усадьбы купцов Демидовых и Куманиных.
ВАРВАРКА
Немногие знают, но в самом центре Москвы, буквально в нескольких шагах от Кремля находится целый древний квартал, прекрасно сохранившийся до наших дней. Это улица Варварка, расположенная так укромно, что не каждый турист сможет найти ее.
Прогулку по одной из самых старых улиц столицы, где в свое время проживали представители династии Романовых и по которой торжественно въезжал в Кремль Дмитрий Донской после победы в Куликовской битве, лучше всего начать со стороны Китай-города. Испокон веков это место было сердцем торговой Москвы; практически каждый дом здесь заслуживает отдельного рассказа.
В ходе прогулки можно оценить великолепную архитектуру древних храмов, старинных палат XV–XVII веков и одного из первых торговых центров Москвы — монументального Гостиного двора. Кроме того, отдельного внимания заслуживают прекрасные музеи Варварки.
КАМЕРГЕРСКИЙ ПЕРЕУЛОК
Камергерский переулок, пешеходная зона в самом центре Москвы, проходит от Тверской до Большой Дмитровки, за которой переходит в следующую «пешеходку», в Кузнецкий мост.
В Камергерском жили и творили великие писатели, художники, композиторы и актеры — Лев Толстой, Антон Чехов, Константин Станиславский, Теофиль Готье, Николай Некрасов, Афанасий Фет, Владимир Маяковский, Любовь Орлова. Сейчас по нему приятно гулять пешком, разглядывая памятники великим и отдавая должное содержимому магазинов и меню бесчисленных кафе и ресторанов.
Большинство домов в переулке — не простые, это известные архитектурные памятники. Это и доходный дом Толмачевой, построенный в 1891 году, и возведенная в 1817 году усадьба Одоевского, в который сейчас располагается МХТ имени Чехова, и усадьба Стрешневых, и гостиница Шевалье, датированные первой половиной XIX века.
КРЕМЛЕВСКАЯ И СОФИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНЫЕ
С Кремлевской и расположенной на противоположном берегу реки Софийской набережных открывается самый впечатляющий в Москве вид на Кремль. Здесь можно сделать прекрасные фотографии в любое время и в любую погоду — вид невозможно испортить.
Классическая прогулка — от станции метро «Третьяковская» до Третьяковской галереи и далее через Болотную площадь к Софийской набережной, а далее к стенам Кремля через Большой Каменный мост.
КУЗНЕЦКИЙ МОСТ
Почти каждое строение на Кузнецком — памятник истории и архитектуры. Среди главных достопримечательностей недлинной улицы Кузнецкий мост: Пассаж Попова, Торговый дом Хомякова, Кузнецкий пассаж, театр Солодовникова, доходный дом Третьяковых, Усадьба Мясоедовых, пассаж Сан-Галли, Тверское подворье, доходный дом князя Гагарина. Всегда бывший торговым и развлекательным, сейчас Кузнецкий не перестал быть таковым. А вот пешеходной улица стала сравнительно недавно, в 2012 году. Теперь здесь часто проводят различные концерты и фестивали.
Кузнецкий пересекает Рождественку, тоже пешеходную, а одним своим концом упирается в Большую Дмитровку, по которой движение транспорта также ограничено. Пересекая Дмитровку, Кузнецкий не перестает быть пешеходным, становясь Камергерским переулком и, таким образом, образуя пешеходный маршрут длиной несколько километров.
ЛЕФОРТОВО
Лефортово — это один из старейших районов Москвы, расположенный на берегу Яузы в Юго-Восточном административном округе. Считается, что район был основан в 1699 году. В середине XVII века в Москве на правом берегу Яузы (в современном Басманном районе) царь Алексей Михайлович воссоздает Немецкую слободу. До революции район назывался Лефортовской слободой в честь Франца Лефорта. Франц Лефорт, уроженец Женевы, отправившись на службу в Россию, сумел сделать блестящую военную карьеру в далекой Московии. Он стал не только учителем, но и близким другом Петра I, а также первым адмиралом Российского флота. Сначала название распространялось лишь на территорию расположения полка Лефорта (на месте нынешней Солдатской улицы и прилегающих переулков), но в XVII, середине XVIII в.в. так стал называться район, границами которого на западе являлись: Немецкая слобода (на месте современных Бауманской и Басманной улиц), на востоке — Анненгофская роща (на месте современного Энергетического проезда).
[spoiler]Франц Яковлевич Лефорт — выходец из состоятельной и влиятельной купеческой семьи, родился 2 января 1656 года в Женеве. Определенный отцом к торговым делам в Марсель, Лефорт самовольно поступил там в военную службу, потом уехал в Голландию, где в качестве волонтера принимал участие в военных действиях против французов. Девятнадцати лет от роду Лефорт отправился в Россию и в 1675 году он высадился в Архангельске, но лишь через два года был принят на службу к русскому царю капитаном. Лефорт в правление царевны Софьи пользовался расположением ее фаворита, князя В. В. Голицына. Участвовал в сражениях с турками и крымскими татарами, отличился в Чигиринских походах 1687—1689 гг.
Отважный рубака, говорун и весельчак, человек подвижного ума, увлекательный рассказчик Лефорт с 1690 года завоевал искреннюю привязанность Петра Великого, которому был, со своей стороны, неизменно предан. Достоевский писал о Петре I, что «женевец Лефорт воспитал его». Наиболее емко это влияние охарактеризовал С.М. Соловьев: «Лефорт умел сделаться неразлучным товарищем, другом молодого государя… Лефорт возбуждал Петра предпринять поход на Азов, уговорил ехать за границу; по его внушению царь позволил иностранцам свободный въезд и выезд. Очевидно, что Петр, как преобразователь, в известном направлении, окончательно определился в тот период времени, к которому, бесспорно, относится близкая связь его с Лефортом…» На царские деньги Лефорт устроил при своем помещении в Немецкой слободе громадную залу, где то и дело давались обеды, балы, вечеринки. Произведенный в 1690 году в генерал-майоры, в 1691-м — в генерал-лейтенанты, в 1696-м — в адмиралы, Лефорт состоял, кроме того, полковником первого выборного полка. Полк этот ранее размещался по частным квартирам, но после увеличения состава стал помещаться в казармах, построенных подле дома Лефорта. Новое поселение получило название Лефортовой слободы.[/spoiler]
МАЛАЯ БРОННАЯ И ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ
Улица, соединяющая Бульварное и Садовое кольцо, отличается интересной исторической застройкой, а Патриаршие пруды — излюбленное место прогулок москвичей — прежде всего напоминают о знаменитом романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Малая Бронная получила свое современное название по Бронной слободе, появившейся здесь в начале XVI века. Население слободы составляли мастера-оружейники, изготовлявшие в том числе броню. На месте Патриарших прудов находилась Патриаршая слобода, возникшая в начале XVVII века вокруг резиденции патриарха Гермогена. В 1683-1684 годах патриарх Иоаким для осушения болот и разведения рыбы к патриаршему столу распорядился вырыть три пруда. От этих трех прудов Патриаршей слободы появилось название Трехпрудного переулка, но с упадком Патриаршей слободы пруды были заброшены — в первой половине XIX века их зарыли, оставив один декоративный пруд, и разбили вокруг него сквер. В XIX-начале XX этот сквер назывался «Бульвар Патриаршего пруда».
[spoiler]В начале XX века территория вокруг Патриарших прудов активно застраивалась. В 1924 году власти переименовали Патриарший пруд в Пионерский, но в народе новое названеи не прижилось. В 1976 году на Патриарших прудах появился памятник Ивану Андреевичу Крылову работы скульпторов А. А. Древина и Д. Ю. Митлянского и архитектора А. Г. Чалтыкьяна.
Патриаршие пруды прославились благодаря роману М.А.Булагкова «Мастер и Маргарита», о чем напоминает и современный шуточный знак, запрещающий разговаривать с незнакомцами. Действие романа Булгакова начинается именно на Патриарших прудах: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина»
Также на Малой Бронной расположен Московский драматический театр, основанный в 1946 году, а нынешнее название получивший в 1968 году; рядом с ним установлен памятник писателю Шолому Алейхему.[/spoiler]
МАРОСЕЙКА И ПОКРОВКА
Маросейка и Покровка, продолжая друг друга, в месте их сочленения пересекаются с Бульварным кольцом.
Принцип организации пешеходной зоны, открытой в 2014 году, такой же, что и на Пятницкой, и на Большой Дмитровке. Автомашинам место оставили, но мало, а главный здесь пешеход. Он получил почти 2 километра широких тротуаров и удобных скамеек, множество магазинов и ресторанов с отреставрированными фасадами плюс возможность прогуляться по ухоженной части исторического центра города от Китай-города до Садового.
МОСКОВСКОЕ МЕТРО
По количеству перевозимых в день пассажиров, а это около 7 миллионов человек в день, московское метро превосходит все подземки мира. Соединяя самые отдаленные уголки столицы, оно дает возможность беспрепятственно перемещаться по городу. Но московское метро — это не просто средство передвижения, а настоящий музей. Ведь среди его станций есть поистине бесценные произведения искусства.[spoiler]
С момента принятия решения о сооружении метрополитена 15 июня 1931 года до открытия первого участка от станции «Сокольники» до «Парка культуры», который содержал ответвление от «Охотного ряда» до «Смоленской», прошло чуть менее 5 лет. 15 мая 1935 года считается официальной датой рождения московского метро, протяженность линий которого составила на тот момент 11,2 километра. Сейчас эти цифры не кажутся впечатляющими, ведь метро постоянно растет, появляются новые станции, открываются линии, выстраиваются переходы.
Через три года после открытия, в марте 1938 года, метро разделилось на две линии: от «Смоленской» поезда пошли до «Курской». Каждая ветка получила собственное название: Кировско-Фрунзенская (теперь это часть Сокольнической) и Арбатско-Покровская. Следом появилась еще одна линия — Горьковский радиус, теперь это часть Замоскворецкой линии от «Театральной» до «Сокола». 1 января 1950 года был построен первый участок Кольцевой линии (от «Курской» до «Парка Культуры»), благодаря которой все остальные ветки стали связаны между собой, а марте 1954 года кольцо полностью было завершено.
С ноября 1958 по октябрь 1961 года проведена полная автоматизация прохода в метро, теперь с «зайцами» начали бороться турникеты.
10 сентября 2016 года открылась Центральная кольцевая дорога, соединившая станции метро по более широкому кругу от Кольцевой линии.
Наиболее популярными у экскурсоводов и туристов являются центральные станции Московского метро: особенно «Маяковская», «Площадь Революции», «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии), «Комсомольская» (кольцевая), «Новокузнецкая», «Кропоткинская», «Киевская» (кольцевая и радиальные). Большой интерес вызывают также станции, в конструкции и оформлении которых воплотились современные идеи: «Воробьевы горы», «Выставочная» и другие.[/spoiler]
НИКОЛЬСКАЯ УЛИЦА
Теперь у москвичей и туристов есть возможность неспешно прогуляться от Лубянской площади до Красной по ставшей совершенно пешеходной Никольской, по пути заглядывая в магазины, рестораны, бары и многочисленные кафе. На всем протяжении улицы удобные скамейки, красивые фонари с мягким светом, цветники, и гранит вместо асфальта. В конце пути от Лубянки — приз пешеходу: завораживающий вид на Кремль.
ЧИСТОПРУДНЫЙ БУЛЬВАР
Через площадь Мясницких ворот московское Бульварное кольцо продолжается 822-метровым Чистопрудным бульваром, который по праву может называться самым элегантным. Обрамленный светильниками и каменными скамьями, гранитный барьер памятника Грибоедову, открывает зелёные аллеи бульвара, второго по площади после Тверского.
Поначалу украшающие бульвар пруды назывались Погаными, так как от них смердело отбросами забитого скота. Но купивший земли неподалеку и очистивший пруды любимец Петра Великого князь Меньшиков строжайше запретил их загрязнять, после чего они стали Чистыми.
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
Сколько суеты, сколько шума на улицах Москвы! Все куда-то спешат, гудят машины, в одну ноту сливается человеческая речь, играет музыка, и воздух дрожит от бензиновых паров. Но вдруг муравейник притихает. Как спокойно. Качаются деревья. На воде легкая рябь. Это знаменитые Чистые пруды. Здесь тихо, а вокруг — прекрасные уголки живой природы, хотя вокруг Чистых прудов много всевозможных магазинов, ресторанов, жилых домов и безнес-центров, ведь место это престижное.
Почему, собственно, «пруды», а не пруд? История гласит: когда-то давным-давно мясники с улицы Мясницкой сбрасывали в пруд отходы производства, и вместо нынешней водной глади имелась грандиозная вонючая лужа, отравлявшая запахом все вокруг, и называли ее «Поганым», как и всю местность.[spoiler] Легенды говорили, что князь Долгорукий убил и потребовал утопить в пруду тело ослушника-боярина, Степана Кучку. По другой версии, «поганые» означало язычников, а русские христиане топили в пруду языческих идолов. Фаворит Петра Великого, Меньшиков Александр, положил конец этому экологическому бедствию, приобретя в 1703 году здесь небольшой дом. Пруд вычистили и привели в благообразный вид. Довольные москвичи стали звать его «Чистым», а множественное число получилось как-то само по себе. На самом деле, пруд всего один. Он появился, когда запрудили реку Рачки — это был приток Яузы. Сейчас Рачков уже нет, пруд поит водой обычный водопровод.
«А на чистых прудах лебедь белый плывет…» — спел бард, и песня его была зарисовкой с натуры. Лебеди жили на Чистых прудах всегда, живут и по сей день. Горожане и гости Москвы любит прогуляться по дорожкам на Чистых прудах и полюбоваться величественными птицами.
Современная архитектура не нарушила цельность ансамбля этого прекрасного места. Исторические постройки вдохновляют и восхищают публику. Бывший театр «Колизей», а ныне «Современник», дом, построенный в 1914 году, поражает красотой своих античных колонн. Рядом — дом, где встречались и общались знаменитые писатели XIX — XX веков.
В 1959 году на Чистых прудах установлен памятник Грибоедову. А в 1918 году возвели было памятник анархисту, идеологу анархизма, Бакунину, но пришлось его убрать. Анархисты оказались недовольны — по их мнению, авторитет получился некрасивым и неудачным.
Летом здесь прогуливаются и любуются водной гладью, а зимой катаются на коньках. Место неизменно пользуется популярностью для всех, от мала до велика.[/spoiler]
ВОЗДВИЖЕНКА
Улица Воздвиженка проходит от Манежной улицы до площади Арбатские Ворота, параллельно улицам Знаменка и Большая Никитская.
Своим названием улица обязана монастырю Воздвижения Честного Креста Господня, основанному на рубеже XV–XVI веков (не сохранился). Она образовалась в конце XV века на месте части древней дороги, соединявшей Москву со Смоленском. В XVI–XVII веках Воздвиженку заселила московская знать, здесь жили виднейшие представители московского боярства.
[spoiler]Во второй половине XVIII века облик улицы кардинально изменился: на месте бывших боярских дворов появились особняки московской аристократии. До нашего времени сохранились два памятника этой эпохи. Это дом графа Н.П. Шереметева (№ 8), построенный в 1780 году Н.А. Львовым. А в доме генерал-поручика П.Ф. Талызина (№ 5), возведенном архитектором М.Ф. Казаковым в 1787 году, сейчас находится Музей архитектуры им. А.В. Щусева — первый специализированный музей архитектуры в Европе, один из крупнейших в мире научных центров по изучению и популяризации архитектурно-градостроительного наследия. Его непременно стоит посетить, ведь фонды музея Щусева насчитывают свыше 1 миллмона единиц хранения и включают архитектурные проекты, чертежи, рисунки, макеты, обмеры архитектурных сооружений.
Во второй половине XIX века большинство домов на Воздвиженке перешли во владение купцов и государственных учреждений. Улица была замощена брусчаткой, а с 1869 года освещена газовыми фонарями. В доме № 6, принадлежавшем ранее графу Шереметеву, с 1863 по 1891 год располагалась Городская дума, затем — Охотничий клуб. В советское время газовое освещение заменили электрическим, брусчатку — асфальтом. В 1930 году возвели Главное здание Библиотеки имени Ленина (на месте здания Архива Министерства иностранных дел).
Воздвиженка выходит к Московскому Кремлю: в Государственном Кремлевском дворце проводятся крупнейшие международные форумы и конференции, кинофестивали и презентации престижных проектов, концертные выступления мировых звезд и ежегодные театрализованные выпускные балы и рождественские кремлевские елки. Там же располагается Кремлевский балет — театр, созданный в 1990 году как «Театр балета Кремлевского дворца съездов».[/spoiler]
ВОРОБЬЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Воробьевская набережная входит в природный заказник Воробьевы горы. Это место привлечет в первую очередь тех, кому нужен тихий уголок для молчаливого раздумья или спокойной беседы с другом. Ведь Воробьевы горы вошли в историю как место, где, глядя на Москву, люди принимали важные и серьезные решения.
Можно сначала полюбоваться на прекрасную панораму реки и города со смотровой площадки, а после спуститься вниз — на набережную.
ГУМ-ЯРМАРКА
Рождественская ярмарка на Красной площади — один из самых красивых праздничных базаров по своему антуражу. Гостей ГУМ-ярмарки встретят народной музыкой и танцами. Здесь можно увидеть трон самого Деда Мороза, домики-шале, декоративные сани и ледяные скульптуры. Задействован в ярмарке и самый знаменитый каток Москвы, который на Красной площади.
Впервые рождественская ярмарка европейского образца прошла на Красной площади в 2012 году. Эта торгово-событийная площадка отличается от остальных особым оформлением и наличием культурной программы. Как на любой традиционной рождественской ярмарке Европы, тут можно попробовать горячий глинтвейн с ароматом корицы , имбирные пряники, покататься на аттракционах.
ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР
Традиционно прогулку по Бульварному кольцу начинают на Гоголевском бульваре, рядом со станцией метро Кропоткинская и Кропоткинской площадью. Здесь некогда стояли Чертольские ворота Белого города, с 1658 года переименованные в Пречистенские, по имени улицы, ведущей к иконе Пречистой Божьей Матери в Новодевичьем монастыре.
До 1924 года и бульвар назывался Пречистенским, но был переименован в Гоголевский. Заканчивается Гоголевский на Арбатской площади, одной из самых старых площадей Москвы
ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ
В 1920-е годы в этом районе на улице Усачева развернулось активное строительство первого комплекса жилых домов для рабочих. Таких рабочих посёлков в Москве и сейчас более двадцати. Подобной экспериментальной архитектурой занимались архитекторы в Европе. «Золотой век» московских конструктивистов был недолгим, но их работы оказали влияние на европейскую архитектуру и вошли во все архитектурные учебники наряду с работами архитекторов немецкой школы Bauhaus.
Недалеко, на улице 10-летия Октября, высокая изящная колокольня Новодевичьего монастыря в стиле «нарышкинского» барокко. Это одна из самых красивых обителей Москвы.
[spoiler]Большая Пироговская раньше называлась Большой Царицынской. В 1924 году улица была переименована в честь знаменитого хирурга Н.И. Пирогова. Местность эта ещё в XVII веке была названа Девичьем полем из-за близости к Новодевичьему монастырю. Здесь находились аптекарские огороды. А в конце XIX века здесь вырос большой городок университетских клиник медицинского факультета Императорского Московского университета. Сейчас здесь располагаются корпуса двух московских медицинских университетов.
Парк с историческим названием Девичье поле в старину был любимым местом народных гуляний. В середине XVIII века здесь построили деревянное театральное здание. В своем амфитеатре фокусник Пинетти показывал чудесные превращения. На рубеже XIX– XX веков здесь были выстроены «популярные катальные горки». Народные гуляния проводились здесь регулярно до 1911 года, пока врачи клиники по соседству не пожаловалась на то, что столь шумные развлечения мешают больным.
Дом №35 — один из адресов М.А. Булгакова в Москве. До революции дом принадлежал купцам Решетниковым; здесь не раз бывал знаменитый Григорий Распутин, хорошо знавший хозяев дома. Булгаков прожил в этом доме семь лет. Здесь он начал свою работу над знаменитым романом «Мастер и Маргарита». Кстати, первый московский адрес Булгакова находится тоже совсем рядом — Малая Пироговская улица, дом 18. По соседству с ним, во втором флигеле дома №16 по той же Малой Пироговской, находилась мастерская выдающегося художника П.Д. Корина. Здесь он писал свою знаменитую, но, увы, незаконченную картину «Уходящая Русь». В 1968 году в мастерской был открыт дом-музей художника.[/spoiler]
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Район Замоскворечья, расположенный на низком берегу реки, практически не подвергся реконструкции. Разнообразные по стилю московские церкви XVII — XIX веков, казенные палаты и дома известных московских купцов сохраняют тот облик Москвы, который известен нам по произведениям А.Н. Островского.
Первое упоминание в документах о московской местности Замоскворечье относится к 1365 году, когда здесь стали образовываться поселения. Со второй половины XIX столетия район Замоскворечья активно заселялся интеллигенцией. Здесь жили и работали выдающиеся деятели российской культуры, например, на Пятницкой улице во флигеле купеческого дома в 1854–1855 годах снимал квартиру молодой Лев Толстой; в доме на Большой Ордынке (известном как Куманинское подворье) у своей тетки часто бывал Федор Достоевский. В советское время в квартире № 13 этого дома жила семья писателя-сатирика Виктора Ардова. Этот район тесно связан с именами Анны Ахматовой, известного русского издателя и просветителя Ивана Сытина. Советская эпоха не нанесла Замоскворечью серьезного ущерба и, не смотря на современную застройку, здесь сохранился исторический облик района.
ЗНАМЕНКА
Улица Знаменка находится между Колымажной улицей и Воздвиженкой и проходит от Боровицкой площади до Арбатской площади, соединяя, таким образом, районы возле Кремля и Арбата.
История этой улицы восходит еще к XV веку, поскольку Знаменка появилась на месте одной из дорог, соединявших Кремль с Можайской дорогой. После постройки крепостных укреплений Белого города в конце XVI века улица, начинавшаяся от кремлевского Боровицкого моста, протянулась до Арбатских ворот. Кроме бояр, торговцев и ремесленников, Знаменку населяли стрельцы Стремянного приказа, дома которых располагались в начале улицы. Их обитатели составляли приход церкви Николая Чудотворца Стрелецкого.
[spoiler]На Знаменке находилось несколько церквей, но ни одна из них не сохранилась до нашего времени. В конце XVII века на улице жили видные деятели эпохи Петра Великого, думные дьяки Автамон Иванов и Никита Зотов.
Если идти от станции метро»Боровицкая», то в самом начале пути по левую руку Вы увидите Московскую государственную картинную галерею народного художника СССР А. Шилова. Ее собрание насчитывает более 900 работ художника, работающего в реалистической манере. Галерея находится на месте исторического здания, выстроенного архитектором Евграфом Тюриным для своей картинной галереи в 1830-е годы.
После революции 1917 года улицу переименовали в Краснознамённую, а в 1925 году она стала улицей Фрунзе в честь умершего в том же году известного советского военачальника М. В. Фрунзе. В 1994 году Знаменке возвратили историческое название, но памятник Фрунзе на прежнем месте.[/spoiler]
ЛАВРУШИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК
Славу Лаврушинскому сделали три здания — Третьяковская галерея, усадьба Демидовых и Дом писателей. Выходящий к реке Лаврушинский, где теперь можно неплохо отдохнуть, что в сквере Шмелева, что в многочисленных кафе, сейчас является частью большого пешеходного маршрута по Замоскворечью. К нему также относятся Климентовский переулок, где в каждом доме по нескольку кафе и ресторанов, а также расширенная для пешеходов и суженая для автомобилей Пятницкая улица.
Пешеходный маршрут по старинным улицам Москвы первой половины XIX столетия охватывает наиболее значимые места, так или иначе связанные с творческой и личной жизнью М.Ю. Лермонтова.
ПУШКИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Имя великого русского поэта носит одна из самых приятных и романтичных набережных Москвы. Она идет вдоль Парка Горького и Нескучного сада. Оба этим места зарекомендовали себя как площадки для отдыха людей всех возрастов и интересов. Есть здесь и развлечения, и укромные уголки. На набережной стоят две белокаменные беседки, сооруженные по проекту архитектора М.Ф. Казакова, красивые лестницы, ведущие к воде, удобные скамейки и многое другое.
Там, где к реке спускается Титовский проезд, находится сразу несколько достопримечательностей. Со стороны Парка Горького — пешеходный Пушкинский мост и Оливковый пляж с лежаками и зонтиками, как на настоящем морском курорте. А со стороны Нескучного сада проходят дискотеки под открытым небом. Рядом можно увидеть знаменитый Зеленый театр и причал прогулочных теплоходов.
ПЯТНИЦКАЯ УЛИЦА
Пятницкая — одна из самых красивых и посещаемых улиц столицы, начинающаяся у чугунного моста через водоотводный и получившая нынешнее имя от церкви «Параскевы Пятницы», стоявшей некогда на месте станции метро «Новокузнецкая». Прежние названия Пятницкой — Большая и Хорошая.
Среди исторической застройки на Пятницкой находятся 66 объектов культурного наследия. В рамках работ по комплексному благоустройству улицы при подготовке ее к «пешеходному» статусу были отремонтированы фасады практически всех объектов культурного наследия и завершилась реконструкция 10 памятников архитектуры.
Пятницкая пешеходная не полностью: одна полоса отведена автомобилям. Вместе с пересекающим ее коротким Климентовским и Лаврушинским переулками образует пешеходное пространство длиной в несколько километров.
РОЖДЕСТВЕНКА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР
От Страстного до Трубной площади идёт Петровский бульвар, длина которого 449 метров, а далее пешеход переходит на Рождественский бульвар. Он был устроен одним из последних и наречён в честь ближайшего монастыря Рождества Богородицы, который действует и сейчас. Кстати, к бульвару примыкает улица Рождественка, также названная в честь монастыря.
Длина бульвара –478 метров. Заканчивается он площадью Сретенских ворот.
Во время пожара 1812 года внешняя сторона бульвара сгорела, но уцелела внутренняя сторона; бульвар был вскоре восстановлен.
СРЕТЕНКА
Есть в столице место, установившее своеобразный московский рекорд. Это район Сретенки. Между ней и Трубной улицей, как семь спектров радуги, протянулись семь переулков. Такое их количество между двумя короткими улицами объясняется тем, что в прежние времена (да как и сейчас — история повторяется) земля вдоль оживлённой Сретенки была очень доходна и вся занята лавками и трактирами. Экономили на воротах — ни одних нет на этой удивительной улице. А въезды во двор устраивали из примыкающих переулков. Вот они и располагались так часто, через каждые два строения.
Так как многие переулки получали раньше свое имя по фамилиям домовладельцев, Малый Головин (до 1906 года переулок носил название Соболев) был именован по находившемуся здесь дому «ведомства Московской полицмейстерской академии» капитана полицмейстерской канцелярии Ивана Головина. [spoiler]Как и улица Трубная (бывшая Грачевка-Драчевка), эта территория была местом «свободной любви» в Москве, так же печально знаменитом, как Хитровка. В 80-е годы XIX столетия древнейший промысел достиг здесь расцвета (97 только легальных домов терпимости на 4 коротких переулка, состоящих из 100 дворов), мешая покою местных обывателей: мелких промышленников, ремесленников, мастеровых. Чехов говорил, что белому чистому снегу должно быть стыдно падать на эти улицы.
Кстати, упомянутые места объединяет ещё и то, что они стали первым московским приютом приехавшего из Таганрога тогда ещё будущего писателя — А.П. Чехова. Он пополнил ряды благочестивых обитателей района.
В Большом Головине сохранился дом, где с осени 1881 года по начало октября 1885 года семья Чеховых снимала скромную квартиру в доме купца П.З. Елецкого (сейчас это средняя часть четырёхэтажного дома № 3), переехав с Трубной улицы из дома № 23. Здесь Чехов окончил медицинский факультет Московского университета, и на двери его квартиры появилась табличка «Доктор Чеховъ», здесь были написаны: «Толстый и тонкий», «Шведская спичка», «Хамелеон». Об особой теплоте, сердечности и радушии чеховских вечеров в Малом Головине любил вспоминать Гиляровский.[/spoiler]
ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР
Давным-давно на этом месте проходила исторически знаменитая стена Белого города. Последние ее дни окончились в далеком 1782 году. В 1947 году провели реконструкцию бульвара. Появились скамьи и ограда, были посажены деревья.
На целых восемьсот семьдесят два метра пролег Тверской бульвар. Он бежит от Никитских ворот до самой Пушкинской площади. Выход на знаменитую улицу Большую Бронную находится слева — можно продолжить увлекательную экскурсию, а можно пройти дальше, выбрав главную аллею, или вторую — тенистую.
В 1796 году это славное место называли просто: Бульвар. Но поскольку к нему вплотную примыкала не менее старинная Тверская, получилось то название, которое мы и знаем сегодня.
[spoiler]После того, как снесли стену, к лету 1796 года настала очередь появления самого бульвара. Архитектор Карин сам проектировал и строил. Угадали с липами — березы, которые перед этим посадили, не прижились и погибли. В дальнейшем Тверской бульвар засаживали и другими видами деревьев, и лиственных, и хвойных пород.
Первые дорожные коллапсы столицы начинались именно здесь. Дворяне, большие любители погулять среди фонтанов и зелени Тверского, загромождали своими каретами Страстную площадь.
Поэты писали о бульваре стихи, писатели вставляли его образ в романы, а поэт Волконский бесил сильных мира сего «бульварными» едкими стихами.
Застройка того времени, выполненная, в основном, в популярном по тем временам стиле «классицизм», осталась основной и в наше время. Однако в конце XIX века появились здания в стиле модерн, очень актуальный на стыке эпох того и нашего времени.
Очертания Тверского бульвара менялись. Культурные утонченные французы ворвались в Москву в 1812 году озлобленной саранчой и устроили здесь лагерь. Первым делом месье вырубили насаждения. Когда Наполеон и его войско убралось из России, теряя мужество и человеческие ресурсы, бульвар отстроили заново. И фонтаны, и деревья вернулись на прежние места.
И, конечно, все помнят памятник Пушкину. Сколько свиданий и встреч, сколько раздумий, сколько ожидания и страстей видел этот памятник. Поставили его в 1880 году. Деньги были собраны подпиской. Гениальные писатели того времени выступили с речами, и даже ненавидящие друг друга Тургенев с Достоевским временно примирились на открытии памятника поэту. И только потом памятник был перенесен на Пушкинскую площадь.
В 1980 году по Тверскому бульвару пронеслась конка! Чудо-вагоны тащили лошади. Небогатое население получило возможность передвигаться по Москве не на своих двоих, а на колесах. И первый трамвай пошел по Тверскому позднее.
Одной из красивых и полезных обычаев Тверского бульвара стало проведение книжных базаров. С начала прошлого века книги здесь ожидают своих новых хозяев. Тверской бульвар — место, где новые моды по-доброму существуют рядом со старинными традициями, и так — столетия.[/spoiler]
ТВЕРСКОЙ ПРОЕЗД
С одной стороны, соревнуется с Третьяковским за звание самой короткой пешеходной зоны Москвы. Его протяженность всего 250 метров, а площадь — 0,3 гектара. С другой — вместе с параллельным ему Столешниковым переулком и Большой Дмитровкой этот проезд образует единое пешеходное пространство, где в каждом доме, включая проходные дворы, есть масса интересного и с торговой, и с развлекательной точки зрения.
ТРЕТЬЯКОВСКИЙ ПРОЕЗД
Комплекс зданий Третьяковского проезда в Китай-городе между Никольской улицей и Театральным проездом был построен в 1870-х годах братьями-меценатами Третьяковыми как единственная в Москве торговая улица, созданная на частные средства.
Третьяковский проезд соединяет Никольскую улицу с Театральным проездом, начинается под аркой дома 4 по Театральному проезду, а завершается аркой между домами 19 и 21 по Никольской улице. В советское время на угол проезда и Никольской перенесли памятник первопечатнику Ивану Федорову.
Проезд проложили по проекту архитектора А.С. Каминского на средства купцов-меценатов братьев Павла Михайловича (1832–1898) и Сергея Михайловича (1834–1892) Третьяковых на месте ранее существовавшего проезда, застроенного в XVIII веке.
Начиная с середины 1870-х годов в корпусах Третьяковского проезда располагались частные магазины и филиалы крупных фирм. Особое место в торговых рядах Третьяковского проезда занимал торговый дом Вильяма Габю, в чьих магазинах на Никольской и в Третьяковском проезде продавались часы и ювелирные изделия.
Продолжая традицию, современный Третьяковский проезд занят магазинам и бутиками, являясь одним из самых дорогих мест для шопинга в Москве наряду со Столешниковым переулком.
ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА
Это самая неизвестная пешеходная улица Москвы, и зря: несколько домов, которые являются памятниками истории и культуры, объединены в удивительный «Ансамбль Рогожской ямской слободы». Так как улица далека от центра, здесь всегда немноголюдно и тихо. Впрочем, все элементы пешеходной зоны, помимо достопримечательностей, тут есть: и магазины, и бутики, и бары, и рестораны. И так было всегда: здания ансамбля были возведены в XIX веке, и с самого начала их занимали магазины, постоялые дворы и трактиры. А сама Рогожская слобода появилась здесь еще при Борисе Годунове в XVI веке.