БАЙДАРО-КАСТРОПОЛЬСКАЯ СТЕНА
Таких видов, которые открываются со старой дороги Севастополь-Ялта, наверное, больше нет во всем Крыму. Дорога построена она благодаря графу Михаилу Воронцову. Он первый начал осваивать дикое побережье, построил первый роскошный дворец и путь, который открыл Южный Берег всей России. Главный вход на побережье проходил через Байдарские ворота. Именно с воронцовской дороги открывается вид на грандиозный и необычный памятник природы Байдаро-Кастропольскую стену, идущую на несколько километров к востоку от посёлка Форос. Этот каменный монолит состоит из пяти горный вершин высотой до 700 метров.
Подняться на Байдаро-Кастропольскую стену можно двигаясь в восточном направлении от Байдарского перевала, параллельно любуясь красотами Южного берега и началом Ай-Петринской яйлы, а завершается маршрут у соседнего перевала Шайтан-Мердвен (чертова лестница), через который проходит пешеходный маршрут. По нему можно как спуститься на Южный берег, так и в Байдарскую долину к селу Родниковое.
БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА
Байдарская долина (или «Крымская Швейцария») – одно из самых живописных мест Крыма, которое представляет собой естественный амфитеатр, окруженными горами. Имя свое она получила по старому названию села Орлиного — Байдары. Раньше через долину проходила единственная дорога из Херсонеса к крепости Харакс на мысе Ай-Тодор.
В1848 году в честь окончания строительства шоссе Ялта — Севастополь на Байдарском перевале построен памятник архитектуры Байдарские ворота, со смотровой площадки которого открывается завораживающий своей красотой вид на Байдарскую долину, Форосскую церковь и Черное море.
Байдарская долина богата достопримечательностями, которые стали свидетелями разных эпох. Скельская сталактитовая пещера, дольмены в селе Новобобровском, Шайтан-Мердвен или Чертова лестница, Байдарские ворота со смотровой площадкой, родник в Орлином, каньон Узунджи, самый древние «жители» Скельские менгиры – все они пленят своей красотой и загадками, с которыми можно познакомиться совершая путешествие по Байдарской долине.
ВОДОПАД КОЗЫРЕК (КОБАЛАР)
Водопад Козырек (Кобалар) расположен в трех километрах от села Передовое. Его образует ручей Кобалар-Су, получивший свое название из-за встречающихся здесь гротов. Самый известный из них – Фатьма-Коба, служивший обиталищем людям эпохи мезолита 14-7 тысяч лет до н.э.
Вода стекает со скалы с высоты 14 метров и падает в небольшое волшебного цвета озерцо. Под скалой Козырек создает водяную завесу, к которой можно прикоснуться рукой, даже не промочив обуви. Приезжать сюда нужно в зимне-весенний период, когда ручей пьет талую воду и набирается жизненных сил и энергии. Летом же Козырек почти полностью пересыхает.
Ручей Кобалар-Су протекает по балке Кобалар-Дере и впадает в Нижнее озеро в северной части Байдарской долины. Водопад Козырек не единственный водопад в этих местах, выше по течению можно обнаружить еще три небольших каскада.
Возле водопада можно остановиться, чтобы отдохнуть и насладиться природой и видом, а может даже пожарить шашлык в компании – для этого рядом установлены столы со скамейками.
ВУЛКАН ФИОЛЕНТ
Мыс Фиолент — юго-западная оконечность Гераклейского полуострова. Из-под известняков, которыми по большей части и сложен полуостров, у моря выступают остатки древнего вулкана, существовавшего здесь более 150 миллионов лет назад. Вулканические скалы легко отличить — это темные породы, совсем непохожие на белые осадочные породы. Берег моря у Фиолента поражает и радует своими причудливыми скалами, галечными пляжами и чистой, изумрудного цвета водой.
Местные жители называют Фиолентом не только мыс, но и все побережье протяженностью порядка 10 км. Большое количество скальных образований здесь имеет вулканическое происхождением, а некогда движущаяся лава застыла в глыбах причудливых форм.
Жерло древнего вулкана предположительно находилось на самом мысе Фиолент. Под ним можно увидеть застывшую лаву, будто она извергалась здесь буквально недавно. В ней просвечиваются частики сердолика, халцедона, яшмы и других необычных минералов.
Вулкан и созданные им породы, потоки лавы и пласты туфов тянуться над морем на протяжении порядка 6 км и внезапно сменяются известняками Мраморной балки.
ГОРА ИЛЬЯС-КАЯ
Гора Ильяс-Кая (681 м) возвышается с восточной стороны Ласпинской бухты. Дорога на вершину горы начинается от ялтинской трассы (возле остановки «Ласпи»). Немного восточнее вершины находятся скалы Тышлар, которые прозвали Крымским Стоунхенджем, или Храмом Солнца. В эпоху средневековья греки построили на гребне горы православный монастырь с храмом Святого Ильи, благодаря чему возвышенность и получила свое название.
ГОРА ФОРОС
В одном километре к северо-западу от поселка Форос, находится необычная скала пирамидальной формы с округлой вершиной и обрывом, обращенным к морю. Это гора Форос, а татарское название Челеби-Яурн-Бели. Высота ее — 657 метра над уровнем моря. В переводе с греческого слово «форос» означает: «дань, взимаемая Афинами с подвластных им городов», подать, дань, а также площадь, рынок, маяк.
С точки зрения геологии — гора Челеби это ископаемый риф сложенный осадочными породами. На склонах горы растут дуб, граб, ясень. Интересным фактом является то, что в XIX веке недалеко от горы Форос, у западного обрыва Челеби-Яурн-Бели, обнаружили месторождение исландского шпата. Благодаря высокому двойному преломлению света и хорошей прозрачности он используется в оптических и оптоэлектронных системах для поляризации света и управления световыми потоками. Благодаря этой находке в Российской империи созданы первые поляризационные микроскопы.
Через Челеби проходят популярные маршруты пешеходного туризма. В том числе и Большая Севастопольская Тропа.
ГРОТ ДИАНЫ
ЛАСПИНСКАЯ БУХТА
Ласпинскую бухту найти просто — стоит только съехать с дороги между Ялтой и Севастополем между мысами Айя и Сарыч. Море в Ласпи считается самым чистым на южном побережье, пляжи покрыты мелкой галькой, а воздух обладает целебными свойствами благодаря произрастающим здесь можжевельникам, кипарисам и крымской сосне. От северных ветров и холодного морского течения бухта защищена главной грядой крымских гор. Название «Ласпи» этой местности дали греки, предположительно благодаря древним геотермальным источникам-гейзерам, которые покрывали особыми лечебными грязями побережье бухты. Однако время беспощадно и теперь от гейзеров почти не осталось следа. А вот вулканические грязи до сих пор пользуются популярностью у загорающих на диких пляжах.
Когда-то здесь находилось древнее селение, останки строений которого найдены при археологических раскопках. Это старинное греческое поселение могло существовать здесь с середины первого тысячелетия, в XIII—XIV веках оно было частью княжества Феодоро, позже – Крымского ханства.
В реликтовой можжевелово-кипарисной роще Ласпинской бухты находится Детский оздоровительный лагерь Ласпи, круглогодично принимающий на отдых и лечение детей в возрасте от 7 до 15 лет. А чуть дальше по берегу есть пансионаты «Изумруд» и «Изумруд II».
Уникальный мягкий климат, красота окружающего ландшафта, морской воздух, аромат крымских трав и деревьев – вот то, что делает отдых в Ласпинской бухте необычайно целебным.
МЫС АЙЯ
Мыс Айя один из самых южных мысов Севастополя. Название мыс получил от греческого слова «аиос», что в переводе означает — «святой». Мыс Айя обрывается в море отвесными скалами главной гряды Крымских гор, образованный скалами. С точки зрения геологии скалы мыса Айя сложены мраморовидными верхнеюрскими известняками. Наивысшей его точка — гора Кокия-Кия высотой 558 метров. На востоке от него находится Ласпинская бухта, Батилиман. На западе у подножия горы Аскети и Крепостная располагается небольшой залив, далее — мыс Георгия. Мыс покрыт реликтовым редколесьем. Природа идентична Южному Берегу Крыма. Леса вокруг мыса Айя остались нетронутыми, и потому здесь популярны маршруты активного отдыха и отдых с палатками у моря.
У подножия Айя есть несколько гротов. Во времена Екатерины II императорский флот использовал вертикальные скалы мыса для пристрелки корабельных орудий, о чем свидетельствуют следы от ядер на скалах.
В 1955-1956 годах в районе мыса Айя построен ракетный комплекс (объект 100) — первый подземный стационарный комплекс в Крыму для приготовления, хранения и боевого использования крылатых ракет, радиус действия которых охватывал акваторию Черного моря и пролива Босфор. Из-за присутствия военных в советское время территории вокруг мыса Айя были недоступны для туристов. Но сегодня здесь проложены популярные туристические маршруты.
МЫС ЛУКУЛЛ
МЫС САРЫЧ
Мыс Сарыч – самая южная точка Севастополя и всего Крыма. Отсюда же на восток простирается тонкая линия Южного Берега Крыма. А к западу от мыса Сарыч начинается территория Севастополя. И хотя географически это уже не ЮБК, но природа от Сарыча до Балаклавы — настоящий субтропический рай.
Существует несколько версий происхождения названия этого красивейшего места. Согласно одной из них Сарыч означает «золототканый», по цвету близлежащих холмов. По мнению же русского учёного В. Даля, мыс имеет название мыса означает «хищная птица». На территории мыса растет реликтовый можжевеловый лес, а также пушистые дубы, фисташки, жасмин, держидерево. Считается, что здесь самая чистая вода на побережье.
Отдельного упоминания заслуживает Форосский маяк. Николай II, проходя на императорской яхте из Севастополя в Ялту вдоль берегов Крыма, узнал от сопровождающих, что мыс Сарыч – самая южная точка европейской части империи, и поддержал идею построить здесь маяк, что и было сделано в 1898 году.
В бухте возле мыса Сарыч по распоряжению последнего генсека КПСС Михаила Горбачева в 1988 году построена самая знаменитая среди президентских госдач №11 «Заря». Здесь первый и последний президент СССР находился под домашним арестом во время путча 1991 года.
МЫС ФИОЛЕНТ
НЕМЕЦКАЯ БАЛКА
Между поселками Кача и Орловка широкая полоса мелкогалечного пляжа обрамлена рыжими глинистыми отвесными обрывами. В месте, где эти обрывы понижаются, их рассекает балка, называемая Немецкой и образуется удобный спуск к морю. По одной из версий, дорогу проложили гитлеровцы во время Великой Отечественной войны.
ОРЕСТ И ПИЛАД
У подножия мыса Фиолент в море расположены две скалы причудливой формы. Называют их Орест и Пилад.
Согласно древнегреческому мифу Орест, сын Агамемнона (царь древнего города Микены, один из главных героев «Илиады» Гомера) и Клитемнестры, убивший мать и ее любовника из мести за убитого ими отца, вынужден был скитаться как матереубийца вместе со своим помощником и другом Пиладом.
По прошествии года изгнания Орест появляется в Афинах. По совету Апполона (бога искусств и предсказаний) он обращается к Афине, после чего дело об убийстве Клитемнестры передается на рассмотрение афинского суда. Орест оправдан, но часть эриний (богини мести) продолжают его преследовать. Чтобы избавиться от них ему необходимо доставить в Грецию деревянный кумир Артемиды из Тавриды, куда Орест и отправляется вместе со своим другом Пиладом. Здесь от смерти их спасает лишь сестра Ореста — Ифигения, жрица Артемиды. Она сообщила царю тавров, что статуя Артемиды осквернена и нужно омыть в море и принести в жертву богине двух чужеземцев. Придя на берег моря, Ифигения велела удалиться слугам царя, так как они не должны видеть тайных обрядов омовения. Когда слуги ушли, Ифигения освободила брата и его верного друга и поспешила с ними на корабль.
Мыс Фиолент считается одним из возможных мест нахождения храма Артемиды, в котором служила Ифигения. Скалы у его подножия до сих пор в своих названиях хранят память о верных друзьях и смелой жрице.
Легенда нашла отражение в античной трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде.
СКАЛА ПАРУС
Скала Парус выше поселка Форос и трассы Севастополь-Ялта хорошо видна от мыса Сарыч до горы Кошка возле Симеиза. Издалека треугольная скала похожа на огромный косой парус. Из-за гладкой, почти зеркальной поверхности южного склона, она стала популярным маршрутом для восхождения. Также с 1971 года здесь проходят соревнования по скалолазанию.
Скала причудливой формы Парус, или как ее еще называют «Белый Клык», по одной из версий она образовалась у подножия горы Челеби после знаменитого ялтинского землетрясения 1927 года. По другой — скала уже тысячи лет находится на этом месте.
СКЕЛЬСКАЯ ПЕЩЕРА
Тысячи лет назад начала трудиться природа над созданием Скельской пещеры. Основой этого уникального памятника природы послужил образовавшийся в горах разлом. Дальше «взялась» за дело вода. В результате ее долгих и кропотливых трудов образовались озера, гроты, извилистые ходы и фигуры причудливых форм — сталактиты и сталагмиты. Со временем они выросли и стали напоминать сказочных персонажей и архитектурные шедевры.
Можно только предполагать, как использовали Скельскую пещеру древние люди. На ее территории найдено немало костей давно вымерших животных. Вероятно, дальнейшие тщательные археологические раскопки приведут к более интересным результатам, ведь здесь вполне могли располагаться стоянки древних людей.
[spoiler]Как бы там ни было в древности, но с приходом цивилизации о пещере забыли на долгие сотни лет. В 1904 году ее впервые открыл Ф. Кириллов, учитель местной школы в селе Скеля (сегодня оно называется село Родниковское). Затем ее стали изучать ученые — спелеологи и уже в 1940-х годах территория была объявлена заповедной зоной. Долгое время пещера была закрыта для обычного туриста и находилась во власти ученых вплоть до 2003 года.
С тех пор этот объект пользуется неизменной популярностью среди гостей полуострова. И на сегодняшний день в этом удивительном подземном «царстве» есть немало неизведанных и загадочных уголков.
Скельская пещера расположена вдали от туристических маршрутов, поэтому добраться до нее самостоятельно — своеобразный туристический подвиг. Сделать это можно на личном или общественном транспорте. В первом случае отличным спутником будет подробная карта, во втором — терпение. Если туристы решили воспользоваться автобусом, то путь начнется из Севастополя, от остановки 5-й километр. Интересующие маршруты: 37, 37а, 41, 41а, 182. Любой из них довезет до села Родниковское, откуда путь придется продолжить пешком. Правда, расстояние не слишком большое — около километра.
Экскурсию к пещере предлагают практически все местные агентства. Экскурсовод забирает туристов с указанного места, а по окончании поездки доставит в ту же самую точку.[/spoiler]
ТРОПОЙ ПЕРВОЦВЕТОВ
Севастополь встречает весну одним из первых в России. Когда на Кольском полуострове еще полярная ночь, а в Москве трещат последние мартовские морозы, в Крым приходят по-настоящему теплые дни. Настолько теплые, что можно ходить в одной рубашке: даже ночью температура около 20 градусов тепла.
Чтобы в эти дни увидеть, как просыпается природа, стоит отправиться в однодневное путешествие по окрестностям Севастополя. Например, по Большой Севастопольской Тропе — новому пешеходному маршруту, который появился на свет к новому «высокому сезону» и сразу вызвал неподдельный интерес у крымчан и гостей полуострова. Это маршрут для знакомства с первыми весенними лесными цветами. Пройдите с перевала Байдарские ворота до Ласпинского перевала и дальше до Балаклавы – это незабываемый путь, лежащий через целые поля подснежников с пятнами ярко-желтых крокусов.
[spoiler]Римляне и подснежники
А если для начала маршрута приехать в село Родниковское в Байдарской долине, то советуем пройти путем легионеров – по старой Римской дороге к перевалу Чертова Лестница. Это дорога, которую построили еще для римских легионеров, у которых на Южном Берегу была крепость Харакс. Именно по этой дороге путешествовали Пушкин и Грибоедов. Чуть выше разрушенного римского моста начинается царство первоцветов: синие пролески крымские, нежные фиалки, крокусы, примулы. Они пробиваются между камней, высыпают пестными пятнами по лесу.
В марте очень хороши желтые поляны цветов примулы, стелющихся ковром по обочинам. И тут же подснежники, которые белыми колокольчиками пестрят среди камней. Это удивительное контрастное сочетание – скалы, тысячелетняя дорога и первоцветы – заставляет фотографировать без остановки.
Время первоцветов в Крыму длится до мая, когда волны полевых цветов меняют друг друга. Весной часто везет с солнечной погодой, но даже если за вершины гор цепляются тучи, а туман струится сквозь буково-грабовые леса главной гряды гор, это только добавляет «римской прогулке» атмосферы и настроения.
Цветы и высоты
По римской дороге из Родниковского можно выйти на основную нитку Большой Севастопольской Тропы и дальше подняться на вершину Тез Баир (1012 метров над уровнем моря) — высочайшую точку Севастополя. А если пройти дальше, то скоро можно оказаться прямо на обрывах Байдаро-Кастропольской стены над Южным Берегом Крыма. Отсюда открываются сумасшедшие по красоте виды на море, на вертикальные скалы и обрывы. Виды аранжированы фиолетовыми цветами сон-травы — одними из самых красивых в горах. Горы, скалы, высотные пасторальные пастбища и альпийские луга, залитые цветом и солнцем – это что-то особенное.
Дальше через перевал Чертова Лестница можно спуститься прямо к морю. А если двинуться на запад по Большой Севастопольской Тропе, то маршрут выведет прямо на перевал Байдарские ворота. Некогда через него проходила главная дорога к южнобережным имениям российской аристократии. Именно от Байдарских ворот последний раз смотрел на цветущий Южный Берег Крыма последний император Российской империи Николай II.
От Бельбека до Балаклавы
Большая Севастопольская Тропа — это новый инфрастуктурный проект по развитию активного туризма в горно-лесной местности Севастополя. Общая протяженность основной нитки маршрутов Тропы — 115 маркированных километров и еще около 130 километров дополнительных, которые позволяют добраться до основного маршрута из ближайших транспортных узлов.
Горы над Севастополем всегда привлекали туристов. В советское время здесь существовали различные маршруты и турбазы, но за последние десятилетия инфраструктура для активного туриста практически исчезла. И вот она возрождается.
Инициаторам маркировки маршрутов активного туризма стала Федерация Альпинизма и Скалолазания Севастополя, которая круглогодично занимается спасением туристов в горах Севастополя. «Отсутствие маркировки для любителей прогулок в горах часто становится фатальным. Наши горы только кажутся простыми, но потеряться и выйти на отвесные скалы тут очень просто», — рассказывает Юрий Круглов, президент ФаиС. — «Маркировка тропы позволит людям спокойно наслаждаться красотой природы».
По словам Александра Железняка, начальника отдела развития туризма в правительстве Севастополя, несколько лет назад работу начали с маркировки около 70 километров маршрута. К этому сезону маршрут решили сделать глобальным, чтобы он «зацепил» все зоны города — от степей в районе Бельбека, до Южного берега в Балаклаве. А название возникло просто: на Байкале есть «Большая Байкальская Тропа», в Огайо и Австралии – Great Trail. Теперь и в Севастополе быть своей Большой Тропе, проходящей через реликтовые леса, полукилометровые обрывы над морем и через самую высокую вершину Севастополя, «ростом» выше километра.
Паспортизация и маркировка маршрутов Большой Севастопольской Тропы продолжается. Но уже сегодня она готова, чтобы принять сотни туристов, открывая для них Севастополь с необычной стороны.[/spoiler]
УРОЧИЩЕ ИНЖИР
Инжир (другое названия Аязьма или Ай-Язма) – прибрежная полоса между Балаклавской бухтой и мысом Айя. По одной из версий название урочища возникло из-за некогда произрастающего здесь дикого инжира.
Сегодня Инжир – одно из самых любимых мест для палаточного отдыха, где до сих пор можно соприкоснуться с первозданной природой, насладиться красотой видов, вдохнуть запах хвои и можжевельника и искупаться в чистой, прозрачной морской воде.
Нетронутая природа Аязьмы привлекает достаточно большое количество любителей дикого отдыха в летний период. Здесь туристы могут разбить палатки, или взять их в аренду прямо на месте.
Проснуться рано утром под шум моря вдали от городской суеты и глубоко вдохнуть чистый, богатый фитонцидами воздух – ни с чем несравнимое ощущения, которое подарит своим гостям урочище Инжир.
Через верховья урочища Инжир проходят пешеходные маршруты от перевала Ласпи в Балаклаву.
УШАКОВА БАЛКА
Ботанический памятник природы «Ушакова балка» расположен в Нахимовском районе Севастополя, на берегу Севастопольской бухты, между Корабельной бухтой и Килен-бухтой.
С запада, востока и юга Ушакова балка граничит с жилой застройкой (улицы Железнодорожная, Надеждинцев, Папанина, Матвея Воронина, Рабочая, Бутырская, Генерала Родионова, Адмирала Макарова и другие).
Относится к особо охраняемым природным территориям Севастополя, занимает площадь 11,92 гектара.
Ушакова балка названа в честь российского адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. В 1785 году линейный корабль «Св. Павел», которым он командовал, впервые вошел в Севастополь. Экипаж построил казарму и офицерский дом на берегу будущей Корабельной бухты.
[spoiler]Будучи командующим флотом, Ф.Ф. Ушаков много сделал и для благоустройства Севастополя. Так, при нем был разбит сад для гуляний в отдаленной балке, которая теперь носит его имя.
К началу первой обороны города (1854 год) в Ушаковой балке уже была дубовая роща, уютные беседки, проложены дорожки. Однако дубы были вырублены для устройства укреплений, а в самой балке появилось кладбище защитников Севастополя, не сохранившееся до нашего времени.
В Ушаковой балке с тех пор обильно разрослись деревья и кустарники, сейчас она превратилась в небольшой природный парк. Здесь очень много красивых кевовых деревьев (иначе называемых фисташкой туполистной, скипидарным, ладанным деревом), которые имеют огромное значение: своими мощными корнями они сдерживают эрозию почвы. В настоящее время площадь, занимаемая в Крыму этим редким и весьма ценным растением, сильно сократилась, поэтому Ушакова балка, где растет роща кевовых деревьев, объявлена ботаническим памятником природы.[/spoiler]
ХРАМ СОЛНЦА
Огромный Стоунхендж естественного происхождения — вот на что визуально похожи скалы Тышлар (от тюркского «зубы») у северного склона горы Ильяс-Кая чуть выше урочища Ласпи. В XIX веке первые русские исследователи Крыма называли их «Сахарные головки». Существует также татарское название — «Кебан-кая», что означает «стог-скала». А эзотерики, мистики, язычники называют скалы местом силы или Храмом Солнца.
Говорят, если дойти до Храма Солнца и загадать самое сокровенное желание, оно обязательно сбудется, так как Кебан-кая считается сильной точкой, способной усиливать как положительную, так и отрицательную энергию человека. Потому этот непростой путь необходимо преодолевать находясь в гармонии с собой. В чем же секрет скал Тышлар — в мистике, физике или в чем-то еще, по-прежнему остается загадкой. Эзотерики считают, что его тайны пытались разгадать как советские исследователи, так и немецкие ученые.
Центральный из семи камней служит алтарём. Именно здесь нужно сосредоточиться и загадать самое сокровенное и искреннее желание или задать волнующий вопрос, а затем сосредоточиться и прислушаться к своим ощущениям. В качестве благодарности скалам нужно оставить небольшой подарок. Если человек достоин, то загаданное желание им истинное намерение души в скором времени исполняется.
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ КАНЬОН
Чернореченский каньон, иногда называют Малым каньоном Крыма. Это тихий уголок дикой природы, который начинается у скалы Кизил-Кая на границе Байдарской долины и заканчивается у села Черноречье (до 1945 года — Чоргун).
До постройки Чернореченского водохранилища река Черная пересекала долину, принимая в себя воды всех рек и потоков стекавших с гор. Перекрытое дамбой русло Черной образовало большое искусственное озеро. Теперь все реки Байдарской долины впадают в этот огромный водоем, а Черная берет начало у села Широкое и дальше прячется в ущелье.
Посетившие маршрут по Чернореченскому каньону любители природы остаются под неизгладимым впечатлением от окружающей их красоты. Особенно удивительным кажется цвет воды – хоть речка и называется Черной, вода в ней бутылочного цвета с дымкой! Под лучами солнца ее поверхность играет перламутровыми переливами и кажется просто волшебной. В реке водится форель, что свидетельствует о чистоте речной воды. А в устье заходит редкая черномрская кунжа.
От Байдарской долины маршрут по долине лежит по левому берегу, после Кизил-Кая можно двигаться по правому. После прохождения основной части каньона и приближении к Чернореченскому левый берег превращается в отвесные скалы. На маршрут можно выйти и из Черноречья. В окрестностях каньона можно увидеть старые партизанские землянки. На одной из полян установлен памятник партизанам, а поляна, соответственно, называется Партизанской.
ЧЕРТОВА ЛЕСТНИЦА
Горный проход — перевал Чертова лестница — издавна известен людям. Им пользовались еще римские легионеры, направлявшиеся из Херсонеса в крепость Харакс на мысе Ай-Тодор.
Шайтан-Мердвен, Мердвень, Лестница, Лесенка, Чертова лестница — так называют этот перевал. Несмотря на то, что через Главную гряду проложено много троп и дорог по ущельям, подобных топонимов больше в Крыму нет. Самое главное значение Чертовой лестницы в далекие времена — дорога и перевал. Здесь проходил кратчайший путь из предгорий к Южному берегу через Главную гряду. Много людей побывало на Чертовой лестнице, оставив о ней воспоминания в дневниках, письмах, литературных и научных трудах. Пушкин, Грибоедов, Дюбуа де Монпере, Паллас, Жуковский, Бунин, Гарин-Михайловский, Брюсов, Скиталец — целое созвездие знаменитостей.
[spoiler]Поэтические строки Леси Украинки ярко передают впечатление от посещения гор:
Красные скалы и сизые горы
Дико и грозно нависли над нами.
Это злых духов пещеры, затворы Высятся под облаками.
Скалы до моря сползают грядою.
Чертовой лестницей их называют.
Демоны сходят по ним, а весною
Гулкие воды сбегают.
Длина Чертовой лестницы около 1 километра, средняя крутизна подъема около 15–20°. Подъем от входа и до выхода составляет 100 метров по вертикали, насчитывая около 40 поворотов.
Чертова лестница заканчивается на высоте 578 метров над уровнем моря. Отсюда открывается завораживающая панорама Южного берега от Фороса до Симеиза.
Перевал Шайтан-Мердвен является ландшафтным и историческим памятником.[/spoiler]